Le chenal entre Tenerife et La Gomera mesure environ 28 milles marins de large et plus de 1 000 mètres de profondeur, c'est pourquoi les cétacés s'y rassemblent toute l'année. Cette fosse, et non les ports aux deux extrémités, explique l'ensemble de l'itinéraire. L'eau profonde pousse les nutriments vers le haut. Les globicéphales et les grands dauphins y résident, constituant l'une des populations résidentes les plus régulièrement observées dans les eaux européennes. San Sebastián de La Gomera a été un point de départ bien plus longtemps qu'un point d'arrivée. Christophe Colomb s'y est approvisionné en 1492, puisant de l'eau dans le puits de la Casa de la Aduana — la ville l'appelle encore le pozo de la aguada. La Torre del Conde, un donjon en briques trapu achevé en 1450, reste le plus ancien bâtiment militaire des îles Canaries. Pendant quatre siècles, l'économie de l'île a reposé sur le sucre, puis sur les bananes, puis sur presque rien, et l'émigration vers le Venezuela a vidé des hameaux entiers. Une excursion en bateau à La Gomera depuis Tenerife inverse désormais ce flux, transportant chaque jour plusieurs centaines de visiteurs sur des eaux qui transportaient autrefois des familles vers l'exil. Ce qui les attire à l'intérieur des terres, c'est le parc national de Garajonay, déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1986 et couvrant quelque 40 kilomètres carrés du haut plateau de l'île. Sa laurisilva — forêt de lauriers — est une relique des forêts subtropicales qui recouvraient le bassin méditerranéen avant que les glaciations du Pléistocène ne l'effacent. Le nuage des alizés s'accroche à la crête à environ 1 000 mètres et se condense sur les feuilles, un processus appelé pluie horizontale qui arrose la forêt sans qu'une goutte ne tombe du ciel. Bruyères arborescentes, lauriers des Canaries et viñátigos poussent à des hauteurs impossibles sur la côte sud plus sèche. L'autre héritage de l'île est acoustique. Le silbo gomero, le registre sifflé de l'espagnol, a été développé pour transmettre la parole humaine à travers des ravins trop profonds pour être traversés à pied ; l'UNESCO l'a inscrit en 2009 et il est enseigné dans les écoles de Gomera. Les barrancos rayonnent depuis le centre comme des rayons, c'est pourquoi le réseau routier fait des boucles plutôt que de traverser, et pourquoi les excursions sur l'île depuis Tenerife sont longues. Les excursions d'une journée à La Gomera en ferry condensent la géologie, la botanique et la linguistique en une seule journée. Les meilleures excursions en bateau à La Gomera depuis Tenerife traitent la traversée comme la première exposition plutôt que comme un simple trajet, car le profil volcanique du Teide à Tenerife ne se révèle correctement que depuis le large.